Construire sa table rotative

L'origine de ce projet est à mettre au crédit de Vladimir Olegovitch. Ce photographe ukrainien a développé une table rotative sous licence Creative Common pour réaliser des vitrines photographiques - le projet est consultable sur le site makerdrive (en russe). La version présentée ici est remaniée en partie pour correspondre davantage aux exigences de la photogrammétrie.

Il y a plusieurs avantages à fabriquer sa propre table rotative plutôt que de l'acheter :

• Possibilité de synchroniser la rotation de la table et le déclenchement de plusieurs appareils photo
• Possibilité de paramétrer finement les réglages de rotation (vitesse, accélération, nombre d'arrêts par tour, etc.)
• Possibilité de modifier facilement le code pour implémenter d'autres fonctions
• Possibilité de modifier facilement la taille de la table rotative pour l'adapter à des usages spécifiques

Pour pouvoir assembler soi-même sa propre table rotative, il faut cependant savoir utiliser un Arduino, avoir quelques notions d'électroniques et être capable d'usiner des pièces avec une découpe laser - rien de bien difficile, il existe quantité de tutoriaux qui permettent de maîtriser rapidement et facilement ces bases. La découpe laser peut être faite dans un Fablab ou dans certains magasins de bricolage qui proposent ce service.

La partie mécanique

La partie mécanique comporte le plateau rotatif, le système d'entrainement et le support. Il est très robuste et peut tolérer une charge de plus de 70Kg - on peut donc s'en servir pour la reconstruction 3D d'une personne. Les pièces en bois sont systématiquement peintes en noir ou en vert matte à la bombe pour limiter les reflets et faciliter le processus de reconstruction.

Les pièces et la taille désirée

La version présentée a un diamètre de 34 cm mais les plans peuvent très facilement être modifiés pour la faire plus petite ou plus grande. Cette taille a l'avantage de ne pas être très encombrante - la table peut être transportée facilement - tout en étant assez grande pour permettre de faire tourner des objets de taille conséquente.

Les plans complets au format PDF (utilisables directement pour une découpe laser) et AI (pour pouvoir être facilement modifiés dans Illustrator), ainsi que la liste des composants nécessaires sont téléchargeables sur la page d'accueil de ce cours.

Le montage

Le montage ne présente aucune difficulté particulière. Il faut d'abord coincer le roulement à billes entre deux écrous sur une vis, puis fixer l'ensemble avec un collier de serrage en plastique sur le support du plateau. Une fois les huit roulements en place, il reste à ajouter une vis au centre qui sert d'axe de rotation, et les huit vis avec leur boulons borgnes qui serviront de pieds au support.

Il faut ensuite attacher le moteur pas à pas sur son support avec quatre vis, puis fixer la connectique qui servira à relier le moteur à la partie électronique - une prise XLR a été choisie qui nécessite un peu de travail de soudure, mais qui peut être remplacée par un branchement à quatre broches plus simple.

Il ne reste qu'à ajouter un engrenage sur l'axe du moteur et à relier la partie moteur au support avec des élastiques qui serviront à serrer la partie moteur sur le plateau. Si l'objet à reproduire est relativement léger (moins de 8 Kg), le système est fonctionnel à ce stade. Pour des poids supérieurs, il faut coller une crémaillère en plastique sur le bord du plateau afin que l'engrenage ait une meilleure prise.

La partie électronique

La partie électronique peut être assemblée quasiment sans aucune connaissance particulière du domaine - il n'y a même pas besoin de soudure (sauf pour la prise XLR, mais elle peut être remplacée par une connectique à quatre broches plus simple) ! Il faut simplement vérifier la polarité des branchements pour ne pas risquer de détériorer un composant.

Les pièces

Les différents éléments du boitier de commande sont communs, faciles à trouver et dans l'ensemble très peu cher. Les câbles qui se connectent aux appareils photo sont en deux parties afin de pouvoir accepter différents types de connectique en fonction du boitier (un Canon Eos 5D par exemple, nécessite un câble spécifique à trois broches).

Le montage

Le montage n'est pas d'une grande complexité : le plan ci-dessous montre comment connecter les différentes parties entre elles - pensez à bien vérifier les polarités (c'est-à-dire de ne pas mélanger les + et les - ) sous peine d'endommager les composants. Les connexions ne doivent JAMAIS être modifiées lorsqu'elles sont sous tension.

Clic droit et enregistrer sous pour télécharger ce schéma en haute définition

Dans cette illustration, les sorties vers les appareils photo sont de type mini-jack mâles. Il est possible, en fonction des boitiers DSLR qu'un autre type de connectique soit nécessaire. Pour les Canon EOS 7D, 5D et 1D par exemple, il est nécessaire d'avoir un cordon spécifique et d'avoir une sortie vers les appareils photos de type mini-jack femelle :

Le code

Pour charger correctement le sketch dans l'Arduino, il faut avoir installé les librairies AccelStepper (pour le contrôle du moteur pas à pas), LiquidCrystal_I2C (pour l'affichage) et SoftTimer (pour synchroniser les différentes routines). Pour apprendre à installer une librairie, consultez ce tutoriel très bien fait. Les trois librairies sont fournies avec le sketch, téléchargeable sur la page d'accueil du cours.

BONUS : Un cache pour polariser la lumière du flash annulaire Canon MR-14EX Pro II

Ce cache permet d'utiliser un filtre polarisant sur l'objectif ET sur le flash, atténuant drastiquement les reflets. Il peut être fabriqué avec une imprimante 3D standard : les plans (format STL) sont téléchargeables sur la page d'accueil du cours. L'impression avec une Ultimaker 2+ prend environ 2h. Une fois le cache imprimé, il faut découper deux morceaux de filtre polarisant à la forme des deux lumières du flash. Les feuilles de filtre polarisant se en trouvent pour une dizaine d'euros sur de nombreux sites de vente de matériel photo - une taille de 10cm x 10cm est suffisante..

Attention : les feuilles de filtre polarisant sont protéger par un film plastique sur chaque face. Il ne faut pas les enlever tant que la découpe n'est pas complètement terminée pour ne pas risquer de les rayer. Pour plus de précision, il est recommandé de se servir d'un patron scotché sous la feuille (le patron est téléchargeable au format PDF sur la page d'accueil du cours).

Il faut vérifier, avant de coller l'ensemble, que les deux morceaux de filtre polarisant ne débordent pas vers l'intérieur de l'objectif, à la fois pour ne pas être visibles sur les photos (!) et pour ne pas gêner le filtre polarisant qui sera vissé sur le pas de vis du flash. Une fois que les deux filtres sont découpés à la bonne dimension, il faut les coller avec de la colle baton - surtout pas de colle forte de type superglue : ces colles attaquent le plastique, le font gondoler et laissent des marques.

Un exemple du résultat final avec un superbe adaptateur rose ! Il est monté sur le flash annulaire Canon MR-14EXPro II, lui-même monté sur un objectif Sigma 50mm macro f2.8 (deux bagues sont nécessaires : une bague qui transforme le diamètre 55 de l'objectif en diamètre 58, puis l'adaptateur 58C de Canon qui permet d'accrocher le flash dessus). Pour que la configuration soit complète, il faut ajouter un filtre polarisant de diamètre 67 sur la monture du flash, devant l'objectif.